Moottoripyörän kytkimen säätäminen: Free Play, kaapelin ja toimilaitteen asetukset

Moottoripyörän kytkimen säätäminen vaatii harvoin täydellistä purkamista. Useimpien kaapelikäyttöisten pyörien koko työ jää mittaamiseen ja palauttamiseen 10-20 mm (0,4-0,8 tuumaa) vapaata välystä kytkinvivun ulkokärjessä ja lukitse sitten säätimet takaisin alas. Oikein säädetty kytkin puree tasaisesti, vaihtaa siististi ja pysyy tukevasti täydellä kaasulla. Väärin säädetty vetää, kolisee tai luistaa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitset.

Yleinen oletus on, että tiukempi vaijeri antaa paremman kytkimen tunteen. Se tekee päinvastoin. Liian pieni löysyys pitää kytkimen vapautusmekanismin hieman auki, mikä saa kytkimen vetämään, vaikeuttaa vapaan löytämistä ja ylikuumenee kitkalevyt. Liian löysyys antaa vaijerin liikkua pitkän kuolleen matkan ennen kuin kytkin alkaa vapautua, mikä lyhentää tehokasta iskua ja edistää kytkimen luistoa kiihdytyksen aikana. Säätö tarkoittaa siis välyksen palauttamista, jonka kytkinpaketin on suljettava kokonaan, kun päästät vivun ulos.

Lähes jokaisessa vaijerikytkinmoottoripyörässä on kaksi pääsäätöpistettä: pyälletty peukalopyörä ja lukkomutteri vivun asenteessa sekä uraruuvi, jossa on lukkomutteri kampikammion pienen tarkastussuojuksen alla. Jotkut pyörät lisäävät piipun säätimen kaapelia pitkin. Työskentele ensin vivusta, nollaa vipu, kun kierre loppuu, ja säädä sitten moottorin puolelta. Tämä järjestys on vakiona pienissä työmatkalaisissa, kaksoisurheilupyörissä ja suurikapasiteettisissa kaksosissa. A moottoripyörän sylinterin valmistaja joka on rakentanut moottorin osia vuodesta 1992, kertoo sinulle saman: säätölaitteistot ovat kaikkialla samanlaisia, mutta mallisi tarkat numerot ovat sen huoltokirjassa.

Ennen kuin aloitat, hanki 10 mm rengasavain, pieni litteä ruuvimeisseli ja valinnaisesti momenttiavain. Rakumittari auttaa, jos haluat hienosäätää toimilaitteen, mutta se ei ole välttämätöntä. Useimmat kytkimen säädöt voidaan suorittaa alle kymmenessä minuutissa moottorin ollessa kylmä.

Merkit kertovat, että kytkin tarvitsee säätöä

Ennen kuin avaat säätimen, varmista, että ongelma liittyy todella kytkimeen. Alla olevassa taulukossa luetellaan neljä valitusta, jotka ratsastajat yleensä huomaavat ensimmäisenä, sekä todennäköinen syy ja oikea vastaus.

Yksi ansa on nimeämisen arvoinen: heikko moottori voi jäljitellä luistavaa kytkintä. Kun sylinterin reikä ja männänrenkaat ovat kuluneet, puristus laskee, teho tasoittuu ja moottori pyörii vapaasti vetämättä pyörää eteenpäin, etenkin maantienopeudella. Ratsastajat käyttävät usein rahaa kytkinsarjaan, kun todellinen vika on väsynyt yläpää. Jos puristustesti osoittaa alhaisia ​​lukuja vaurioituneessa sylinterissä, uusi sylinteri-mäntäkokoonpano on se osa, joka palauttaa kiihtyvyyden, ja kytkin voidaan arvioida rehellisesti jälkeenpäin.

Honda CG125 56,5 mm painevalettu alumiinisylinterikokoonpano Kun puristushäviö jäljittelee luistavaa kytkintä, tämä tarkkuuspainevalettu sylinteri palauttaa tehdaspuristuksen ja todellisen kiihtyvyyden, jolloin voit arvioida kytkimen rehellisesti jälkikäteen. Näytä tuote →

Esimerkiksi Honda CG125:n kaltaisessa pienessä singlessä 56,5 mm painevalettu alumiinisylinteri on suora korvaaminen, joka tuo puristuksen takaisin määritysalueelle. Käsittele ensin moottorin puoli ja tarkista sitten kytkin uudelleen; huomaat usein, että marginaalinen säätö oli vain havaittavissa, koska moottorin vääntömomentti oli alhainen.

Ilmainen peli: Yksi numero, jolla on merkitystä

Vapaa peli on matka, jonka vipu kulkee ennen kuin tunnet vastuksen. Kun moottori on sammutettu, vedä vipua varovasti, kunnes vaijeri juuri kiristyy; älä väännä kaasua äläkä vedä vipua. Mittaa vivun ulkokärjestä, koska siellä sormesi toimivat ja useimmat valmistajat ilmoittavat tekniset tiedot.

Nämä luvut ovat korjaamon normeja, jotka löytyvät pienten ja keskikokoisten moottoripyörien OEM-huoltooppaista. Ne eivät ole syy oppaan ohittamiseen. Jotkut kevyet off-road-koneet kulkevat vain 8 mm kärjessä, koska niiden kytkinpakkaukset ovat pieniä ja jäykkiä, kun taas jotkut cruiserit ja touring-pyörät, joissa on pitkät viput, kulkevat 20-25 mm mekaanisen vipuvoiman vuoksi. Tarkka numero on yleensä painettu kytkimen lähellä olevaan tarraan tai huoltokirjaan. Jos olet epävarma, aseta 15 mm kärkeen ja aja; siirrä sitten kiinnityskohtaa palkkia kohti tai poispäin siitä sen mukaan, miltä se tuntuu.

Vanhan koulun mekaniikon käyttämä käytännöllinen temppu on kahden sormen sääntö: kun kaksi sormea ​​asetetaan tasaisesti vivun kärjen ja kahvan väliin, vivun tulisi koskettaa niitä sormia ennen kuin vastus muodostuu. Tämä karkea tarkistus vastaa noin 10-15 mm keskimääräiselle kädelle, mikä on tarpeeksi lähellä varmistaakseen, että jokin on muuttunut tiellä. Varmista aina viivaimella tai noniersatulalla, kun palaat korjaamoon.

Vapaaliike muuttuu myös komponenttien kuluessa. Upouusi kaapeli venyy hieman ensimmäisen 1000 km:n aikana. Hitaasti ohueksi kuluva kytkinpaketti löystyy itsestään, minkä vuoksi kytkentäkohta hiipii ajan myötä lähemmäs tankoa. Kumpikaan tila ei tarkoita, että osat ovat viallisia; molemmat tarkoittavat, että säätimen asetukset vaativat huomiota.

Vaihe vaiheelta: Säädä kytkintä vipuasenteessa

Aloita tästä joka kerta. Vivun säätövipu on hienoin ja helpoin saatavilla oleva hallinta; se käsittelee rutiininomaisen kaapelin venytyksen millimetrin tarkkuudella eikä vaadi erikoistyökaluja. Käytännössä se ratkaisee noin 90 prosenttia vaijeripyörien kytkimen säätöongelmista.

1. Kierrä kuminen pölysuoja takaisin pyälletyltä säätimeltä vipuasenteessa.
2. Löysää pientä lukkomutteria, yleensä 10 mm, pitäen samalla pyällettyä säädintä paikallaan, jotta se ei pyöri mutterin kanssa.
3. Käännä pyällettyä säädintä ulospäin, poispäin ahvenesta lisätäksesi vapaata liikettä; käännä sitä sisäänpäin, kohti ahventa, vähentääksesi vapaata peliä. Yksi täysi pyälletyn pyörän tasaus muuttaa tyypillisesti vapaaliikettä noin 0,5-1 mm vivun kärjessä.
4. Vedä vipua moottorin ollessa sammutettuna ja mittaa kärjen vapaaliike. Säädä, kunnes liike on käsikirjan alueella, mieluiten lähellä alueen keskikohtaa.
5. Pidä säädintä paikallaan, kiristä lukkomutteri noin 5-8 Nm ja mittaa sitten uudelleen. Mutterin kiristäminen voi pyörittää säädintä hieman, joten toinen mittaus ei ole valinnainen.
6. Liu'uta kumisaapas takaisin kierteiden yli. Tarkista, että ohjaustanko kääntyy täyslukituksen läpi vetämättä vaijeria tiukalle tai muuttamatta vivun tuntumaa.

Jos pyälletyn säätimen kierre loppuu ennen kuin saavutat kohteen, vedä se kokonaan vapaa-asentoon ja työskentele moottorin puoleisesta toimilaitteesta. Ahvensäätimen pakottaminen liikkeen päähän jättää vain muutaman kierteen kiinni, mikä on turvallisuusriski ja yleinen syy siihen, että säätimet löystyvät kesken ajon.

Moottorin kytkimen toimilaitteen säätäminen

Moottoripuolen säädin säätää työntötangon tai käyttövarren perusasennon. Se on karkeasäätö, ja se tulee nollata aina, kun uusi vaijeri asennetaan, kytkimen vaihdon jälkeen tai kun vivun säädin ei yksin pysty saavuttamaan oikeaa vapaaliikettä. Useimmissa moottoripyörissä tämä säädin sijaitsee kampikammion pienen pyöreän kannen takana; irrota yksi tai kaksi ruuvia paljastaaksesi uraruuvin ja lukkomutterin.

1. Irrota tarkastussuojus. Pidä kaapelin pää kiinni, jos mahdollista; asetat ensin sisäisen välyksen ja sitten vaijerin kireyden.
2. Pidä kiinni säätöruuvista ruuvimeisselillä ja löysää lukkomutteria 10 mm:n avaimella.
3. Kierrä ruuvia myötäpäivään, kunnes se on juuri työntötankoa vasten. Istuin tarkoittaa vahvaa sormenpään vastusta, ei suurta vääntömomenttia.
4. Takaisin ruuvi ulos 1/4 - 1/2 kierrosta . Tämä luo pienen sisäisen välyksen, joka estää kytkimen vapautusmekanismin olevan esikuormitettu, kun vipu vapautetaan.
5. Pidä ruuvia niin, ettei se voi pyöriä, kiristä lukkomutteri ohjekirjassasi annettuun momenttiin, tyypillisesti 8-12 Nm, ja asenna kansi.
6. Palaa vipuasenteelle ja viimeistele vapaaliike vivun kärjessä, koska vaijerin säätö on vuorovaikutuksessa toimilaitteen asetuksen kanssa.

Älä kierrä ruuvia enempää kuin noin yhden täyden kierroksen istumakohdan ohi. Säätöalue on tarkoituksella pieni. Jos tunnet hiontaa, ryppyä tai epätavallista vastusta, pysäytä toimilaite ja tarkasta, onko kannen sisällä kulunutta työntötankoa, vaurioitunutta ramppia tai roskia.

Joissakin moottoripyörissä käytetään kierukkavaihteistoa tai kuularamppitoimilaitetta yksinkertaisen ruuvin ja työntötangon sijaan. Menettelytapa on käsitteellisesti sama: määritä nollapiste, jossa mekanismi vain koskettaa, peruuta pieni kiinteä määrä ja lukitse kaikki. Älä koskaan pakota ruuvia, jolla ei näytä olevan liikettä; tarkista osakaavio ohjekirjasta, jos mekanismi tuntuu tuntemattomalta.

Keskikaapelin piipun säädin

Monissa kaksoisurheilu-, seikkailu- ja hyötymoottoripyörissä on kierretynnyrin säädin jonnekin ulkovaijeriin, usein polttoainesäiliön alle, ajovalojen taakse tai rungon alaputken viereen. Se suorittaa täsmälleen saman työn kuin ahvensäädin, mutta suuremmalla korjausalueella ja karkeammilla askelilla.

Käytä piipun säädintä vain silloin, kun sekä ahvenen säädin että moottorin puoleinen säädin ovat lähellä rajojaan tai kun ahveneen on vaikea päästä käsiksi tungosta ohjaustankoon. Piipun kääntäminen yhteen suuntaan pidentää kaapelin koteloa ja lisää vapaata välystä; sen kääntäminen toiseen suuntaan lyhentää koteloa ja poistaa löysyyttä. Säilytä aina kumitiivisteet, jotka peittävät kierretynnyrin, jotta lika ja vesi jäävät ulos.

Jos piippu on ruuvattu irti lähes kokonaan ja vapaaliike on edelleen väärin, lopeta ongelman käsitteleminen säätönä. Kaapeli, joka on venynyt yli kaikkien kolmen säätimen alueen, on saavuttanut käyttöikänsä lopussa. Ylimääräisten välilevyjen pinoaminen tai kaapelin sitominen yhteen on hinaus, joka odottaa tapahtuvansa; vaihda kaapeli.

Kuusi virhettä, joita ajajat tekevät säädessään kytkintä

• Vapaan pelin asettaminen nollaksi välittömäksi sitoutumispisteeksi. Lopputuloksena on pieni kitkaalue, äkilliset vaihteet alaspäin ja levyjen kuluminen kiihtyy. Vapaa leikkaus on olemassa, jotta kytkinpakkaus hengittää.
• Säätö aina vain vivusta. Jos moottorin puoleinen toimilaite on häiriintynyt vaijerin vaihdon tai kytkimen huollon aikana, vivun säädin taistelee sinua vastaan ​​ja kytkeytymistunne pysyy epäjohdonmukaisena riippumatta siitä, kuinka tarkasti säädät sen.
• Lukitusmutterin vääntömomentin ohittaminen. Löysä lukkomutteri antaa säätimen pyöriä ajon aikana. Maantiellä vaijeri kiertyy hitaasti, vapaaliike kasvaa ja kytkin alkaa luistaa nopeudella.
• Kytkimen säätö, kun moottoriöljy on vanhaa. Lisäaineiden loppuminen ja voimakas saastuminen muuttavat kytkinpakan kitkakäyttäytymistä. Kytkin luistaa, säätimet eivät pysty korjaamaan sitä, ja oikea ensimmäinen askel on öljyn ja suodattimen vaihto.
• Hydraulisen kytkimen käsittely kaapelikytkimen tapaan. Hydraulijärjestelmät kompensoivat itse kytkinpaketin kulumisen; Jos vivun tuntuma muuttuu epäjohdonmukaiseksi, korjaus tyhjentää järjestelmän tai rakentaa uudelleen pää- ja työsylinterit, ei etsi säädintä, jota ei ole olemassa.
• Katkosäätimen ja vapaan välyksen säätimen sekoittaminen. Vivun nivelen säädin muuttaa sitä, kuinka lähellä tankoa vipu on, ei sitä, kuinka paljon kaapelin löysyys on. Aseta ensin kätesi koko ja mittaa sitten vapaata peliä.

Vielä yksi huomautus: säädä aina kylmäkytkintä. Lämmin moottori ja lämmin kytkinpaketti lisäävät lämpölaajenemista, mikä muuttaa välyksiä hieman. Vapaan välyksen asettaminen kuumalle moottorille antaa kylmäkäynnistyksen vastuksen ja epämääräisen aktivoitumisen seuraavana aamuna.

Kun säätö ei riitä

Olet asettanut ahven, lajitellut toimilaitteen ja vahvistanut, että vapaa leikki on spesifikaatioalueen sisällä. Kytkin edelleen luistaa, vetää tai tärisee. Nyt on aika siirtyä virityksestä diagnoosiin.

Kuluneet tai lasitetut kitkalevyt

Kun kytkimen kansi on irti, mittaa kuitulevyn paksuus jarrusatulalla. Jos jokin levy on ohjekirjassa painetun käyttörajan alapuolella, vaihda koko sarja; uusien ja vanhojen levyjen sekoittaminen tekee kiinnittymisestä tarttuvaa, koska kitkakertoimet vaihtelevat. Teräslevyjen tasaisuus tulee tarkistaa lasipalalta tai tunnetusti litteältä graniittilaatalta. Lasitetut kitkalevyt, jotka voidaan tunnistaa kiiltävästä lakatusta pinnasta, aiheuttavat tärinää vedettäessä pois; Kevyt hionta 120-240 karkeudella paperilla voi pidentää niiden käyttöikää, mutta lasitus palaa yleensä takaisin, elleivät öljyn kunto ja ajotavat muutu.

Lovitettu kytkinkori

Kitkalevyjen kielekkeet kulkevat kytkinkorin koloissa. Iän myötä näihin kolikkoihin kehittyy lovia. Sitten levyt tarttuvat ja vapautuvat karkeasti, mikä aiheuttaa vetoa, jota mikään säädin ei voi poistaa. Lovien viilaus tasaiseksi on väliaikainen korjaus; korin vaihtaminen on kestävä.

Venytetty kaapeli

Kun molemmat säätimet saavuttavat rajansa ja vapaaliike jatkaa kasvuaan, kaapeli on venynyt huoltoikkunansa ohi. Uusi kytkinvaijeri on halpa verrattuna jumiutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Vaihda sisä- ja ulompi yhteen, voitele uusi kaapeli ja aseta toimilaitteen ja ahven säädöt tyhjästä.

Moottorin kunto näyttää kytkimen luistolta

Jos puristus on alhainen, koska sylinterin reikä on kulunut tai renkaat ovat jumissa, moottori ei voi muuttaa polttoainetta eteenpäin työntövoimaksi. Tunne on lähellä kytkimen luistoa: kierrokset nousevat, tienopeus viivästyy ja kone tuntuu tasaisen rinteessä. Monissa korjaamoissa diagnoosi alkaa puristustestillä ennen kuin kukaan vetää kytkimen suojusta. Suuri mittarilukema sinkku, jonka pakkaus epäonnistuu, reagoi usein moottoripyörän sylinterin vaihto ja mäntä; kun puristus on palautettu, alkuperäinen kytkimen säätö tuntuu yhtäkkiä taas normaalilta.

Bajaj CT100 53mm valurautainen moottoripyörän sylinteri Suorasovitettu valurautareikä, joka säilyttää moottorin alkuperäisen luonteen ja palauttaa samalla tiivistyksen, ja valmiiksi sovitettu männänvälys yksinkertaistaa huippuluokan virkistystä. Näytä tuote →

Pienellä työmatkalla, kuten Bajaj CT100:lla, alkuperäinen valurautainen sylinteri on raskas mutta kestävä; tarkkuusvaihtorautareikä säilyttää saman luonteen samalla kun se palauttaa tiivistyksen. Luettelo sisältää CT100-sarjan, jonka männän välys on sovitettu 53 mm:n reikään, mikä poistaa arvailun huippuluokan päivityksestä.

Suzuki AX100 50mm alumiinisylinterin päivitys Kevyempi alumiinirunko, joka parantaa käsittelyä ja haihduttaa lämpöä nopeammin kuin rauta, sopii erinomaisesti yksisylinterisen AX100-alustan suorituskyvyn parantamiseen. Näytä tuote →

Suzuki AX100:lle kevyempi alumiinisylinteri on yleinen päivityspolku: pienempi paino parantaa käsittelyä ja metalliseosvalu haihduttaa lämpöä nopeammin kuin vanha rautatynnyri. Tarkista jokaisen huippuluokan asennuksen jälkeen uudelleen kytkimen vapaaliike, koska juuri hiottu reikä ja uudet renkaat tuottavat huomattavasti enemmän vääntömomenttia istuessaan, ja kytkimen marginaalinen säätö tulee näkyviin muutaman ensimmäisen ajon aikana.

Budjettisuunnittelua varten vertaa komponenttien kustannuksia ennen päätöksentekoa: vaihtokytkinkaapelin hinta on yleensä 15–40 dollaria, kitkalevysarja pienelle yksittäiselle tuotteelle 50–150 dollaria ja laadukas jälkimarkkinasylinteri maksaa 40–120 dollaria materiaalista ja merkistä riippuen (tyypillinen vuoden 2026 jälkimarkkinoiden osien hinnoittelu ja EU:n suurimpien osien hinnat). Puristustesti ja visuaalinen kytkimen tarkastus tekevät valinnasta yleensä ilmeisen.

Kaapelikytkimet vs hydrauliset kytkimet

Useimmissa alle 500 cc:n moottoripyörissä käytetään edelleen vaijerilla toimivaa kytkintä, koska se on kevyt, edullinen valmistaa ja antaa suoran tuntuman. Hydrauliset kytkimet poistavat vaijerin ja sen myötä manuaalisen vapaan välyksen säädön tarpeen; ne kompensoivat automaattisesti kytkinlevyjen kuluessa, ja ainoa rutiinihuolto on nestetason tarkastus ja satunnainen vuoto.

Jos hydraulinen kytkimen vipu ajautuu hitaasti lähemmäs tankoa, epäile, että linjassa on ilmaa, vuotavaa orjasylinterin tiivistettä tai viallista pääsylinteriä, ei säädintä. Järjestelmän ilmaus on ensimmäinen kokeiltava korjaus, ja tiivistesarja on toinen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon vapaata välystä moottoripyörän kytkinvivulla tulisi olla?

Useimmille kaapelitoimisille moottoripyörille 10-20 mm vivun ulkokärjessä, mikä vastaa 2-3 mm nivelessä, on työskentelyalue. Mallisi tarkka luku on huoltokirjassa tai kytkimen lähellä olevassa tarrassa. Jos käsikirja määrittää 15 mm, aseta 15 mm sen sijaan, että luottaisi epämääräiseen "kaksi sormea" -sääntöön.

Mihin suuntaan käännän kytkimen säädintä vapaan välyksen lisäämiseksi?

Käännä vipukohdassa pyällettyä säädintä ulospäin, poispäin ahvenesta lisätäksesi löysyyttä ja lisätäksesi vapaata liikettä; kääntämällä sitä sisäänpäin vähentääksesi vapaata peliä. Kiinnitä säätöruuvi varovasti moottorin kohdalle ja käännä sitä sitten 1/4–1/2 kierrosta vapaan tilan luomiseksi. Tee yksi muutostaso kerrallaan ja mittaa uudelleen.

Miksi kytkin luistaa edelleen, kun olen säätänyt vapaaliikettä?

Joko vapaavälys on edelleen liian suuri, vaijeri on venynyt säätöalueen ulkopuolelle tai kitkalevyt ovat kuluneet yli käyttörajan. Tarkista ensin vivun tiedot, tarkista sitten kaapelin liike ja tarkista sitten levyt. Öljystä johtuva luisto on myös yleistä: vanha öljy tai öljy, jossa on liiallisia kitkaa modifioivia aineita, aiheuttaa jopa uuden kytkimen luiston säädöstä riippumatta.

Voiko moottoripyörän sylinteri vaikuttaa kytkimen tuntumaan?

Epäsuorasti kyllä. Kulunut sylinteri ja mäntä vähentävät puristusta, mikä alentaa vääntömomenttia. Kuljettaja kokee heikon moottorin kytkimen luistoksi, koska kierrosluku nousee, kun pyörä lisää nopeutta hitaasti. Puristustesti kertoo, onko vika yläpäässä vai kytkimessä. Parannuskeino on usein uusi sylinterisarja eikä kytkimen uusiminen.

Pitääkö minun säätää kytkintä sylinterin vaihdon tai huipputyön jälkeen?

Kyllä. Kaikki suuret moottorihuollot muuttavat vääntömomentin toimittamista ja voivat paljastaa kytkimen marginaalisäädön. Kun moottori on käynyt ja renkaat alkaneet istua, mittaa vapaavälys uudelleen, koska uudet komponentit ja juuri vedetty kaapeli voivat muuttaa numeroita hieman.

Kuinka usein minun tulee tarkistaa kytkimen vapaaliike?

Käytännöllinen väli on jokainen öljynvaihto tai noin 3000-5000 km kaupunkimoottoripyörillä ja 8000-10000 km retkipyörillä, kuten useimmat OEM-huoltoaikataulut ehdottavat. Jos ajat päivittäin, ajat maastossa tai seuraat pyörää, tarkasta kytkimen vapaaliike vähintään kahdesti kaudella.

Onko turvallista ajaa väärin säädetyllä kytkimellä?

Vetävä kytkin tekee hitaasta ohjailusta vaarallisen, koska pyörä jyräilee, kun valitset ensimmäisen vaihteen, erityisesti liikenteessä. Liukuva kytkin heikentää hallittavuutta kovassa kiihdytyksessä ja voi ylikuumentua kitkalevyt. Kumpikaan ei ole ikuisesti ajettava tila, ja molemmat korjataan yleensä kymmenessä minuutissa yhdellä avaimella.

Miksi kytkin kytkeytyy hyvin lähelle tankoa?

Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että vapaaliike on kutistunut, vaijeri on liian kireällä tai kytkinpaketti on kulunut ja käyttövarsi on muuttunut kulmassa. Palauta vipu ja toimilaite ensin määrityksiin; Jos kytkentäkohta pysyy tangon reunassa, tarkista kytkinpinon kuluminen sen sijaan, että korjaat vaijeria liikaa.

Kymmenen minuutin kytkimen säädön tarkistuslista

• Mittaa vivun kärjen vapaa välys ennen kuin kosketat säätimiä.
• Säädä ensin vipuasenteesta pitäen pyälletty säädin kierrealueen sisällä.
• Jos vipu ei saavuta spesifikaatiota, nollaa se ja säädä sitten moottorin puoleinen ruuvi istuinkohtaan, joka on peruutettu 1/4–1/2 kierrosta.
• Kiristä molemmat lukkomutterit ja vedä sitten vipua hitaasti varmistaaksesi tasaisen ja tasaisen vastuksen.
• Voitele vaijeri kuivalla PTFE-voiteluaineella tai kaapelin voiteluaineella ja tarkista reititys ohjaustangon täyden lukituksen kohdalla.
• Aja ja tarkista uudelleen 20 km:n jälkeen; tuoreen kaapelin venytys- ja asettumisosat muuttavat vapaata välystä hieman.